1971 年，Vivienne Westwood 与 Malcolm McLaren 在伦敦国王路 430 号开设了一家名为“Let It Rock”的店铺。这家小店后来更名为“Sex”“Seditionaries”，成为朋克文化的发源地。Westwood 通过撕裂、别针、标语等设计手法，将反叛精神注入时装，彻底颠覆了传统服饰的规则。她并非仅仅追求视觉冲击，而是以服装为载体，探讨政治、社会与身份认同。1990 年代起，她将目光转向英国传统面料和剪裁，将苏格兰格纹、紧身胸衣、不对称西装等元素重新解构，创造出既有历史厚度又充满前卫感的风格。这种“从街头到殿堂”的演变，奠定了品牌在时尚界的独特地位。
Westwood 的设计从不局限于审美层面。她长期关注气候变化、公民自由、资本主义批判等议题，并通过时装秀、广告大片和公开演讲表达立场。例如 1992 年“Anglomania”系列中引入的循环再利用理念，2006 年“Active Resistance”系列呼吁环保行动，2010 年代后更直接将气候标语印在 T 恤和裙装上。在工艺方面，品牌坚持英国本土生产，强调手工感与结构创新：标志性的“海盗靴”采用传统皮革工艺；褶皱、垂坠、不对称剪裁源于对历史服装的深入研究；图像印花则常与艺术家合作，如Keith Haring 和《卫报》漫画家。这种“用美传递信息”的做法，使每件单品既是穿着物，也是价值观的载体。
Worlds End 系列中的“时间扭曲”图案、行星标志、土星环项链是品牌的视觉符号。1990 年推出的“Anglomania”格纹套装至今仍是秋冬系列的常驻元素；“Mini-Crini”短裙融合迷你裙与撑裙廓形，打破比例常规；2013 年“Climate Revolution”系列的防毒面具印花 T 恤则成为环保运动者的着装象征。此外，“海盗靴”“方跟玛丽珍鞋”“珍珠 Choker”等配饰长期在电商平台和门店热销。品牌手袋方面，“Orb”扣饰手提包和链条包将古典浮雕与现代线条结合，是辨识度最高的皮具系列。
Westwood 本人曾在多个场合强调“少买，精选，持久”的消费观。品牌自 2010 年起停止使用真正的皮毛，转而采用人造皮草和回收羊毛；2018 年加入“Fashion Revolution”组织，公布供应链信息；2020 年推出“Eco”系列，主要使用有机棉、天丝和再生聚酯纤维。在门店运营上，伦敦、巴黎等旗舰店采用木质货架与节能照明，包装盒使用 FSC 认证纸板。同时，品牌每年将部分利润捐赠给“Climate Emergency Fund”和“Survival International”等组织。这些举措并非营销噱头，而是品牌创始人个人信念的延伸——在她看来，时装产业必须为环境与伦理负责。
截至 2025 年，品牌在全球拥有超过 40 家直营门店和 200 多家经销店，覆盖伦敦、东京、上海、纽约等城市。中国市场自 2010 年由香港进入后，逐步在北京三里屯、上海恒隆广场等核心商圈开设旗舰店。值得注意的是，品牌在亚洲市场特别强调与当地手工艺人的合作：例如 2023 年与京都老铺合作开发印染技术，2024 年与中国苏绣传承人推出限定刺绣外套。在数字渠道方面，官网提供中文、日文等 12 种语言界面，并设有“品牌档案”板块，用户可以查阅 1971 年至今的每个系列图片与说明。这种平衡全球化与在地化的策略，使 Vivienne Westwood 既保持亚文化基因，又能融入当代消费者的生活场景。
