维维安·韦斯特伍德与马尔科姆·麦克拉伦在伦敦国王路430号开设第一家店铺，最初名为“Let It Rock”，主打摇滚风格服饰，成为朋克文化萌芽的物理地标。

店铺更名为“Too Fast to Live, Too Young to Die”，设计转向摩托车手与反叛青年形象，大量使用皮革、铆钉元素，奠定早期朋克美学基础。

店铺第三次更名，直接叫做“Sex”。韦斯特伍德与麦克拉伦在此推出标志性的橡胶、锁链、绑带设计，并印制带有争议性政治口号的T恤，成为英国朋克运动的核心输出窗口。

店铺改名为“Seditionaries”，继续强化无政府主义视觉语言。该年推出“God Save the Queen”T恤，因女王肖像被污损引发巨大舆论，却让朋克时尚彻底进入大众视野。

韦斯特伍德在伦敦奥林匹亚举办首场时装秀“海盗”，标志着从街头朋克向高级时装转型。该系列大量运用宽大廓形、不对称剪裁和不规则垂坠，颠覆传统比例，被公认为“新浪漫主义”的先驱。

推出“Witches”系列，首度大规模使用苏格兰格纹面料，将传统凯尔特文化与朋克解构手法融合。同年店铺迁至伦敦道蒂街，并命名为“Worlds End”，其标志性的倾斜时钟设计沿用至今。

发布“Mini-Crini”系列，在迷你裙基础上嫁接维多利亚式裙撑结构，创造出“迷你裙撑”这一矛盾造型，彻底打破身体与服装之间的空间关系，成为其设计哲学的代表作。

韦斯特伍德首次将哈里斯粗花呢（Harris Tweed）引入高级时装，与苏格兰传统纺织厂合作，推出现代化剪裁的塔特萨尔格纹套装，致敬英国手工遗产，亦开启其后续多年的“不列颠主题”创作。

发布“Portrait”系列，大量借鉴18世纪法国宫廷服饰元素，使用紧身胸衣、大裙摆与刺绣，同时引入超高厚底鞋“Super Elevated Gillie”，正式宣告对历史服装结构的现代转译方向。

推出“Anglomania”系列，将英国国旗、皇家徽章、印花丝绸与解构西服混搭，强化“英式怪异”标签。同年品牌开始独立运营，不再依赖麦克拉伦，确立维维安·韦斯特伍德作为独立设计师的完整话语权。

韦斯特伍德推出“Active Resistance”系列，首次直接融入气候危机与环保议题，用标志性的印刷标语呼吁关注过度消费与资源浪费，标志着其从纯粹时装设计向政治行动主义转型的起点。

在巴黎发布“Red Label”系列，大量使用有机棉、再生羊毛与环保染料，并公开宣布品牌将逐步淘汰皮草。同年参与“拯救北极”运动，亲自设计抗议横幅，将时装秀转化为环保宣讲平台。

维维安·韦斯特伍德被英国女王授予大英帝国爵级司令勋章（DBE），以表彰其对时尚产业的贡献。同年在伦敦时装周发布的“Gold Label”秋冬系列，大量使用19世纪军装元素与回收材料，重申可持续奢华的立场。

品牌推出“Vivienne Westwood x Burberry”合作项目，将经典格纹与解构印花融合，但更引人注目的是韦斯特伍德本人多次在秀场举牌抗议气候变化，并宣布品牌加入“时尚革命”透明度倡议。

维维安·韦斯特伍德于12月29日在伦敦逝世，享年81岁。品牌官网发布悼念声明，全球时尚界以“她的朋克精神从未离开”为纪念主题。其后品牌由长期创意总监安德烈亚斯·克龙塔勒接管，继续执行其环保与设计遗志。